Lopullinen veneretki Etelä-Carolinan tuntemattoman matalan maan läpi

Neiti Kate, joka kulkee Etelä-Carolina Lowcountryn vesilläLuotto: Peter Frank Edwards

Olen soittanut Lowcountry-kotiin 19 vuoden ajan. Vaimoni ja minä asumme noin 20 mailia lounaaseen Charlestonista merisaarella nimeltä Wadmalaw. Talomme sai alkunsa katkarapujen hökkelinä ja istuu bluffin yläpuolella, josta on näkymä haalistuneelle kaupalliselle laiturille syvänmeren purolla. Sen takana on puolen mailin täynnä suolaa, joka antaa tien mahtavalle Pohjois-Edisto-joelle juuri sen yläpuolella, missä se virtaa Atlantin valtamerelle. Edessä on Ediston saari, jonka yli katsomme auringonlaskua.

Kuten monia koteja tällä matalalla alueella Etelä-Carolinan rannikolla, pihalla hallitsevat isot vanhat elävät tammet, jotka on verhottu espanjalaiseen sammaleen, kuten pekaanipähkinät, magnoliat, jättiläiset kameliat ja atsaleat sekä tietysti palmettot. Otamme suurimman osan aterioistamme kuistilla, jossa voimme nähdä ja kuulla mitä alla olevassa purossa tapahtuu. Delfiinit, jotka huuhtelevat puroa pitkin jokaisella vuorovesi-muutoksella, ovat ensisijaisia ​​nähtävyyksiä. Ruskeat pelikaanit esittävät dramaattista ilmaa sukeltamalla veteen. Jos kaipaamme sinistä taskurapua, täytämme kalkkunankaulat pariin ansaan, heitämme ne telakalta puroon ja odotamme vuorovesiä tai kaksi. Ostamme tuoreita katkarapuja veneistä mutkan ympäri.

Kotkamme, haukat, kalasääski, rypytetyt tikat, siikat, haikarat (siniset ja vihreät), naurulokit, jalohaikarit ja varikset vierailevat melkein joka päivä. Sitten joka ilta minkki, merisaukot, pesukarhu, possumit, suorottit ja peurat estävät suuren osan puutarhanhoito- ja linturuokintaamme.

Laskuveden aikaan pluffimudan pistävä aromi hallitsee kaikkia herkempiä tuoksuja kuin esimerkiksi paistamalla jotain ulkona. Kun tuuli lakkaa, hyttyset ja pienet kärpäset, joita kutsutaan näkymättömiksi, hyökkäävät meitä parvissa. Kun tuuli nousee nimen - kuten Matthew tai Irma - hankkimiseen, nousemme ylös ja suuntaamme kukkuloille. Tämä on matala maa, jonka tunnen ja rakastan, ja silti…

Katsomalla etelään ja länteen tämän maalauksellisen maiseman yli olen joskus huolissani siitä, että jokapäiväisen elämäni rutiini - kuten Charlestonin kaupungissa, sen hienoilla ravintoloilla, sekoitustemppeleillä ja tyylikkäillä juhlilla yhdellä tai toisella piazza-alueella, ei mainitse ruokakaupat, autokorjaamot, hammaslääkärit ja niin edelleen - on häirinnyt minut todellisen Lowcountryn taikuudesta, joka houkutteli minut ensin tänne.

Halusin palata tämän soisten saarten saariston myyttiseen lupaukseen - solmuina toisiinsa jokien, lahtien ja vuorovesivirtausten loputtomilla suonilla - kaipaan paikan sydäntä ja sielua. Minun täytyy nousta veneeseeni ja lähteä ulos.

Luulen, että odysseia on myyttibittinen, kun tutkin navigointikarttoja rivittäessäni joitain valintakohteita, sekä korkeita että matalia, sivistyneitä ja vähemmän. Rekrytoin ystäväni John Ceben Etelä-Carolinan osavaltiosta perämieheksi. Hieno veneilijä, ammattikalastaja ja utelias luonnontieteilijä ja harrastelijavalokuvaaja, hän arvostaa myös vanhaa rommia, hyviä sikareita ja keskustelua todellisten ihmisten kanssa. Lisäksi hän sattuu olemaan arvostettu kardiologi.

Lähdemme liikkeelle terävänä kevätaamuna postikorttisinisen taivaan alla, ratsastamme nousevaa vuorovettä. Suunnitelmamme on matkustaa veneellä, mutta syödä, nukkua ja tutkia maalla. Ensimmäinen pysäkkimme - noin viisi tuntia etelään Intracoastal-vesiväylää ja St. Helena Soundia pitkin - on melkein täydellinen uppoutuminen Lowcountry-kulttuuriin: meri-saari-kalaleiri.

Lowcountry-karttaLuotto: Matt Caserta Klassinen merisaaren kalaleiriLuotto: Peter Frank Edwards Kirjoittaja ja ensimmäinen kaveri John Cebe tavoittelemaan tuoretta saalista

Kalaleiri

Yhdistä O Dice Island

Yleensä kauko-ohjattavat ja vain vesillä kulkevat kalaleirit nousivat merisaarien yli - esteesteiden ketju, joka pisteyttää Etelä-Carolinan, Georgian ja Pohjois-Floridan Atlantin rannikot - 1900-luvun vaihteessa. Se tapahtui tietysti ennen kuin ilmastointi ja sillat sekä suorat lennot Charlestoniin ja Savannahiin vapauttivat turisteja Lowcountryyn. Ennen kuin suunnitellut yhteisöt, kuten Hilton Head ja Kiawah, sekä heidän monet seuraajansa, ennen kuin hallitus osti saaret puistoille, ennen kuin leirit ja heidän elämäntapansa olivat yhä harvinaisempia esineitä.

Silti jotkut näistä leireistä ovat edelleen vetisessä takamaassa, eivätkä ne ole kehittäneet paljoakaan alkuperäisestä tarkoituksestaan ​​tai tyylistään. Puhuessamme isäntämme Cecil Mitchellille, paikalliselle urakoitsijalle, odotan virheellisesti, että olemme menossa kohti paikkaa nimeltä Paradise Island. Vasta kun saavumme ja vakoilemme telakasta riippuvia puukylttejä, joissa on noppakuutioita, tajuan, että leiriytymme Pair ‘O’ Dice Islandiin.

Haalistunut yhdiste - kylä bunkhousesista ja rakennuksista, joihin maalaistyyliset korotetut rantatiet yhdistävät toisiaan - lepää palmettojen keskellä 4 hehtaarin saarella, jota ympäröi kolmelta puolelta suolampi ja leveä jokialue. Se on aaltopahvia aallotetusta metallista, vanerista, karkeasta puutavara-aineesta ja kaikesta, mitä voitaisiin kuljettaa veneellä mantereelta, mukaan lukien paljon pelastettuja punertavia ja kultaisia ​​opasteita ja muita merijalkaväen tarvikkeita, jotka nyökkäävät läheisen Parris-saaren vaikutuksesta.

On helppo kuvata, mitä täällä tapahtuu. Kuistit ovat täynnä grilliä, rasvakeittimiä, tupakoitsijoita, uuneja ja propaanisäiliöitä, puhumattakaan niin monista työvälineistä kuin on tapoja valmistaa katkarapuja, taskurapuja, kaloja, ostereita, ankkaa, peuroja ja kyyhkysiä. Sianliha, jossa on kaksi kuoppaa, istuu yhdelle puolelle. Kalastusvälineet ja savikyyhkyjen laatikot on sijoitettu kiinteistön ympärille.

Koska emme halua tulla turisteiksi, kaverini John ja minä olemme tulleet valmiiksi järjestämään oman juhlamme. Hän laukaisee osan ruoanlaittovälineistä ja ruokkii meille paistettuja palloja pekoniin käärittyjä viiriäisiä, jotka on täytetty Goudalla, äskettäin ammuttua paistettua villikalkkunaa ja hiljaisia ​​pentuja sekä leikkikastista löydettyjä säilöttyjä vihreitä papuja. roskapostia. Otamme illallisen jälkeiset virvokkeet ulos telakalta katsellen, kuinka joki syöksyy tähtien täynnä olevan taivaan alla. Vain noin 40 mailin päässä talostani olemme ehdottomasti siirtyneet myyttiseen Lowcountryyn.

Suunnittelemme seuraavana aamuna kutomalla hitaasti harvaan asuttua Story-jokea alas muutaman muun kalastajaleirin ohitse ja juoksuhautoihin (lausutaan kuin juopparit). Kalastamme vähän ilman onnea, sitten suuntaamme kohti Atlantin kirkkaampaa vettä, jossa voimme ankkuroitua ja - kuten jokaisen matkan päivänkin - hypätä uimaan.

Kun sanon puhtaampaa vettä, en tarkoita puhdasta vettä, koska se on yksi asia, jolla Lowcountryillä ei todellakaan ole paljon, johtuen massiivisista jokista, jotka valuttavat suuren osan Kaakkois-metsistä ja tihkuvat tanniineja. Täsmällisempi asia täällä on hämärää, kyllä, mutta ei mutaista. Ja se on edelleen puhdas, viileä ja virkistävä. Kuten ystäväni Charleston huomauttaa: Jos vesi olisi kirkasta ja sinistä kuin Biscayne Bay, Charleston näyttäisi Miamilta. Otamme hämärän.

Tulemme sinä yönä Beaufortin satamakaupunkiin, joten kun vuorovesi alkaa nousta iltapäivällä, suuntaamme Station Creekiin, joka on hankala pikavalinta saarten läpi Beaufort-joen isoon veteen. Lowcountry-alueen Scylla ja Charybdis esiintyvät syvän, tahmean, pluff-muta-pankkeina, jotka joskus makaavat keskellä vuorovesi-puroa ja voivat tarttua veneesi pitämään sitä korkealla ja kuivana bugisessa suossa tuntikausia, ja vielä pahempaa - vedenalainen osteripankki, joka voi tehdä saman plus repäisemällä veneen tai potkurisi pohjan. Saamme sen läpi tällä kertaa ilman tapahtumia.

Rauhallinen Lowcountry-näkymä BeaufortissaLuotto: Peter Frank Edwards Luotto: John Cebe

Conroy Country & Gullah Grub

Beaufort

Beaufort-joen helpottaminen suola- ja aurinkopäivän päätyttyä liukastuksellemme Beaufortin keskustan venesatamassa keskeyttää kaikki mielemme karkeilla. Tämän historiallisen rantakaupungin ydin on joen mutka, joka on koristeltu hienoilla kodeilla ja majataloilla, jotka sijaitsevat sen yläpuolella bluffeilla ja rinteillä.

Yöpymisemme on Anchorage 1770 majatalo , huolellisesti kunnostettu viljelijän talo kadun toisella puolella venesatamasta. Vaikka en yleensä ole majatalo, tätä paikkaa on vaikea vastustaa. Koputus huoneen oveen tuo tervetuliaislasin samppanjaa sekä kannustusta astua ulos ylimmän kerroksen verannalle, jossa juomme kuplivassa ja dramaattisessa näkymässä auringonlaskuun veden yli. Kuuluisa Lowcountry-kirjailija Pat Conroy vietti 70. syntymäpäivänsä ottaessaan tämän näkymän juuri tästä ahvenesta, ja ymmärrän, miksi hän teki.

Emme kuitenkaan ole täällä istumassa ja katsomassa. Tartu taksilla joen yli Corners-yhteisöön, joka on pieni paikka lähellä Frogmore-kylää, St. Helena -saarella. Täällä odottavat Bill ja Sará (riimii hurraa) Reynolds Green heidän kanssaan Gullah Grub ravintola. Vaikka gullah-ruoka - esimerkiksi rapukeitto, punainen riisi, paistetut hainsuikaleet, valkosipulikatkaravut, maissileipä, collard-vihannekset ja bataatti-piirakka - on varmasti eräänlainen sielu-ruoka, Gullah sisältää paljon muuta: rikas ja monimutkainen rannikkokulttuuri toivat Lowcountryyn afrikkalaiset orjat, jotka pakotettiin työhön riisi-, indigo- ja meripuuviljelmillä. Tämä kulttuuri, joka sekoittaa myös Länsi-Intian vaikutusta, sisältää käsityöt, kuten makkaran korin kutomisen, musiikin, henkisyyden ja filosofian, perintömaatalouden ja erottuvan patoisen, jolla on omat rytmit ja ääntäminen. Vaikka Gullahin kulttuurin laajuus on vetäytymässä kehityksen tunkeutumisesta ja väestön vaihtumisesta näissä osissa, vihreiden kaltaiset jälkeläiset ovat edelleen tämän rikkaan afrikkalaisen perinnön hoitajia ja käännynnäisiä.

Gullah Grub miehittää vanhan maakaupan aivan tien varrella Penn Centeristä - koulun, jonka vuonna 1862 perusti kumoava lähetyssaarnaaja kouluttaakseen orjia, jotka vapautettiin istutusten omistajilta pakenevilta jenkkeiltä; Myöhemmin se toimi pakolaisena Martin Luther King Jr: lle kansalaisoikeusliikkeen kuumuuden aikana. Suuressa osassa Billin ravintolassa valmistamia ruokia kasvatetaan Marshview-yhteisön luomutila , sukupolvien välinen perheen juoni. Eläkkeellä oleva koulun neuvonantaja, joka tapasi tohtori Kingin Pennissä, kun hän oli lapsi, Sará jatkaa Gullah-väylien koulutuksen edistämistä, mukaan lukien paikallisten nuorten kokkikoulun ylläpitäminen.

Kun hän palvelee meitä kasa-astioilla, Bill kutsuu Gullahin ruokaa hymyileväksi ruoaksi ja tiivistää sen, mitä hän kutsuu keittiön hengelliseksi puoleksi: Elämme vuodenajan mukaan. Jos syöt, mitä kaudella on, hän sanoo, että saat auringon.

Keltainen kurkkujuuri nauttii St.Phillipsin saaren turvapaikkaaLuotto: Peter Frank Edwards

Luontoon

Phillips Island

Seuraavana aamuna meidän ei tarvitse vain ottaa aurinkoa, vaan vuorovesi. Se putoaa nopeasti, ja olemme myöhässä kiertueelle St. Phillips Islandille, joka on lähes 5000 hehtaarin luonnonsuojelualue, jonka Ted Turner - miljardööri kaapelien edelläkävijä ja CNN: n perustaja - myi hiljattain Etelä-Carolinan osavaltiolle (4,9 miljoonalla dollarilla). ) muuntamiseksi valtion puistoksi. Teemme toisen tuskallisen käytävän petollisen Station Creekin läpi (tällä kertaa meidän on hypättävä veneestä vapauttaaksemme sen pluffista) ja saavumme - mutaisena, mutta ehjänä - St. Phillipsin vaatimattomaan pieneen laituriin vuorovesivirralla.

Siellä tapaamme puistonvartija J.W. Weatherford, lähellä sijaitsevan Hunting Island State Park -puiston johtaja, esteisaari, jolla on kauniit rannat, metsä ja leirintäalue, joka on Etelä-Carolinan suosituin puisto. Siitä hetkestä lähtien, kun Weatherford pakkaa meidät traktorin vetämään raitiovaunuun kiertueelle, hän ei voi hillitä intohimoaan St. Phillipsiin, jonka kävijät saavuttavat lautalla Huntingista. Se, mitä etenee, kun hyppäämme muinaisten rullaavien dyynien yli, jotka käärmeet sammaleiden ripustettujen elävien tammien, jättiläisten magnolioiden, sahapalmien ja mäntyjen metsän läpi, on pohjimmiltaan asumaton rannikkoterraario.

Aivan kuin korostaaksemme asiaa, havaitsemme heti kalju-kotkan ja parin punahäntäistä haukkaa, joita seuraa kalasääski, haikarat ja jalohaikara. Sitten näemme paljon harvinaisemman punapäisen tikun. Aivan yhtä harvinaisia ​​kettuoravia - ylisuuria lajeja, joilla on erottuva musta kasvonaamio, joka kontrastaa vaaleamman turkinsa - tunkeutuvat puiden läpi.

Siksi haluamme tuoda ihmisiä tänne, Weatherford sanoo. Kouluttaa heitä luonnosta. Joten he ymmärtävät. Joten he välittävät.

Pysähdymme kävelylle boneyard-rannalla (joka on nimetty eroosion ohittamien kuolleiden puiden luurankoiksi), joka on saaren kahden ainoan talon yhdistelmä. Yksi on talonmiehen koti, ja toinen, kohti Atlantia, jossa on rönsyilevä kuisti ja tukeva laituri, on Ted Turnerin entinen rantatalo - vaatimaton (miljardöörille), puupaneloitu, viiden makuuhuoneen, viiden kylpylän talo. on pian vuokrattavissa.

Weatherford sanoo, että suunnitelmana on aloittaa pienet päiväretket saarella, tarjota Turnerin talo viikkovuokralle ja lopulta rakentaa kourallinen vuokramökkejä saarelle. Hän mainitsee myös, että talon takana olevassa lampessa on asuva alligaattori. Jätä cockapoo toisin sanoen kotiin.

Sallie Ann Robinsonin Daufuskie Island -mökkiLuotto: Peter Frank Edwards

Unkarinen yhteisö

Daufuskie-saari

Seuraavaksi siirrymme avoimeen veteen ylittäen Port Royal Soundin laajan ulottuvuuden - koulujen pienet lentävät kalat, jotka kimaltelevat auringossa keulastamme - ja suuntaamme länteen Skull Creekiin. Oikealle oikealle makaa Pinckney Islandin kansallinen luonnonsuojelualue , jyrkässä ristiriidassa satamamme kanssa: Hilton Head Island, yksi suurimmista ja asuttuimmista saarista, joka on edessään koko Atlantin rannikkoa, ja etelärannikon eteläisen golfyhteisön syntymäpaikka.

Risteilemällä venesatamien, huoneistojen ja hotellien ohella kellun takaisin 1960-luvulle, jolloin kollegani kämppäkaveri ajoi meidät Savannahista Hilton Headiin oluen juomiseen ja elävään musiikkiin Abe's Driftwood Loungessa. Räikeä tienrakennus ja uima-altaan sali, jota johti afrikkalainen amerikkalainen yrittäjä Abe Grant, joka avasi myöhemmin Aben katkaravutalon - kuten Driftwood, joka on kauan mennyt - joka oli mahdollisesti ensimmäinen ravintola Amerikassa, joka tarjosi nyt kaikkialla katkarapuja - ja -ryynit. Lisää kaikuja katoavasta Gullahin läsnäolosta ...

Ohitamme satamakaupungin raidallisen majakan, vastustamalla Hilton Headin viimeisiä sireenipyyntöjä, ja jatkamme Intracoastalia pitkin Calibogue Soundin yli ja May-joelle, joka on sidottu paikkaan, jonne pääsee vain vedellä, joka kutsuu itseään saareksi kuin kukaan muu. Vain viiden mailin pituinen ja kaksi ja puoli mailia leveä, ilman tieliikennettä (jotkut jalkakäytävä, jotkut hiekka), Daufuskie Island on yksi viimeisimmistä pysäkkeistä Etelä-Carolinan rannikolla ennen ylittämistä Georgiaan. Sillä on ympärivuotinen noin 400 asukasluku, johon kuuluu 16 Gullahin jälkeläistä joukossa muualla olevia tienpäällisiä. On syntynyt muutama suuri ylellinen koti, joissa rikkaat pyhiinvaeltajat ovat asuneet - mukaan lukien jopa epätodennäköinen julkkis tai kaksi. Mutta Chappaquiddick ei ole.

Saavuimme Daufuskien rullaavaan Freeport Marinaan, joka on valittu paikka yöksi. Rannalla on onnellinen tunti ja venesataman Vanha Daufuskie-rapuryhmä - funky ulkoilmaravintola ja ruokapaikka - kaataa vilja-alkoholipohjaista erikois cocktailia, romurautaa. Peitelevy räjäyttää I am shot the Sheriff, kun löydämme pienen värikkään puutalon, jossa on kerrossängyt, ilmastointi ja toimiva kylpyhuone - vain yksi ohut seinä ja muutaman askeleen päässä bändistä, baarista, pakettikaupasta ja kauppa. Romurautamme vahvistamana vuokraamme rappeutuneen kaasugolfkärryn ja osuimme Daufuskien hiekkajuureille ohittaen pian aitauksen, jonka muutama saaren Carolina Marsh Tacky -poni on miehittänyt - katoava rotu, johon vedotaan työssä, sodankäynnissä ja kuljetuksessa. suoiset alangot 1500-luvulta lähtien.

Hieman tietä pitkin saapumme ilmoittamatta pieneen siniseen puutaloon, joka istuu koko Lowcountryn majesteettisimpien elävien tammien varjossa. Miehittäjä, Sallie Ann Robinson, tulee tervehtimään meitä. Hän on loistava Gullahin kulttuurilähettiläs - puhuja ja kiertueopas sekä keittokirjan, joka sisältää Gullahin hintalehden, kuten Pop's Smuttered Mullet with Stiff Grits, Pot Full O ’Coon, Pig Tails with Tomatoes; ja paistettua Possumia. Se sisältää myös Pat Conroy'n esipuheen.

Nämä kaksi menevät takaisin. Itse asiassa aina vuoteen 1969, jolloin Conroy saapui Daufuskielle opettamaan saaren kaksihuoneiseen koulurakennukseen, jossa Robinson oli nuori oppilas. Tämä kokemus inspiroi hänen ensimmäisen kirjansa, Vesi on laaja , sekoittava selostus hämmästyttävästä rodullisesta eriarvoisuudesta, jonka hän löysi (samoin kuin rikkaat hahmot, joihin hän tutustui). Nykyään koulutalo on yhteisökeskus ja siellä on nimeltään indigoväriaine Daufuskie Blues . Takana, Koulujen kahvia on paikka modernille kahville ja juorille saarella.

Robinson on varsin itsessään tarinankertoja, ja hän viihdyttää meitä tuon vuoden tarinoilla luokkahuoneessa. Ostamme muutamia nimikirjoitettuja kirjoja ja suuntaamme tielle Daufuskie Island Rum Company . Täällä tapaamme pakenevan Tony Chasen, sarjayrittäjä Lexingtonista, Kentucky, joka muutti tänne ja pani paljon rahaa hohtavaan tislaamoon, josta on tullut yksi harvoista moderneista kaupallisista nähtävyyksistä unisella saarella.

Kuten Conroy, kohtaamme hahmojen paraatin, mutta kukaan ei ole symbolisempi kuin Roger Pinckney XI - entinen maanviljelijä ja professori, nyt osa-aikainen opas ja kokopäiväinen kirjailija (salakuljetusromaani nimeltä Kylmäkuu on hänen teoksiaan) ja raconteur. Hän tervehtii meitä marshside cracker-talonsa ympärillä olevalla kuistilla, pukeutuneena vähän kuin Teddy Roosevelt, pyöritellen omaa savukettaan. Hän on innokas, että voimme seurata häntä katsomaan Wes Campbellia, hän sanoo, joka myy katkarapuja, ostereita ja rapuja kanan täyttämästä pihasta Pinckneyn vieressä (ja jolla on silmiinpistävä samankaltaisuus sekä ulkonäöltään että käytökseltään koomikko Dave Chappellen kanssa. ).

Pinckney, jonka sukunimi merkitsee häntä Etelä-Carolinan perustajaperheiden jäsenenä, on Beaufortin kotoisin oleva henkilö, joka on kutsunut Daufuskieta kotiin 20 vuoden ajan. Kun häneltä kysytään, onko hän huolissaan saaren pyyhkäisystä Lowcountryyn muuttavien ihmisten hulluudessa, hän sanoo: Ei lainkaan. Monet ihmiset tulevat tänne tähtien silmissä. Kaksi vuotta kuluu. Sitten joku alkaa puuttua joogasta ja jogurtista, ja siellä on ongelmia.

Ennen kuin lähdemme liikkeelle, pysähdymme lounaalle Lucy Bell'siin, vaatimattomaan pieneen ravintolaan tien reunalla, jossa piknikpöydät ovat hajallaan elävien tammien alla. Tilaamme tiskiltä: pehmeän kuoren rapuja voileipiä, pahoinpideltuja rapuja (joista Daufuskie on kuuluisa), coleslaw, collard vihreät ja makea tee. Se on paras ateria, jonka meillä on. Absoluuttinen sävelkorva.

Takaisin Freeport Marinaan veneet ovat täyttäneet telakat, alkoholia virtaa, bändi ryntää ja jotain epävirallista bikinikilpailua muistuttavaa on käynnissä. Mutta olemme siirtymässä uudelleen verkkoon ja vaihtamaan väestötietoja kokonaan. Meitä odotetaan illalliselle Palmetto Bluffissa.

John Cebe heittää verkkoaLuotto: Peter Frank Edwards Palmetto Bluffin tyylikkäästi hillitty villiLuotto: Peter Frank Edwards

Korkea matala maa

Palmetto Bluff

Alle tunti Daufuskie, Palmetto Bluff on huolellisesti hoidettu kotiyhteisö ja lomakohde, joka sijaitsee 20000 hehtaarin alueella entisessä puutalossa. Meidät on varattu Montage-lomakeskus , bluffin mökit näkymät May-joelle.

Kun vietämme toukokuun kohti bluffia, tarkkailemme lomakeskuksen veneitä, jotka sitoudumme vierekkäin - 105-vuotias puinen risteilyjahti ja kiillotettu 36-jalkainen Hinckley-moottorijahti - ja olemme iloisia, että päätimme aiemmin pestä pois Daufuskien tiepöly uimalla toukokuussa ja pienellä vaatekaapin päivityksellä.

Tämä paikka on korkeimman asteen Lowcountry-konditoria, joka sekoittaa paikan luonnon kauneuden - polkuja, näkymiä, pyörätiitä, jotka kutovat upeiden elävien tammien ja lampien läpi - useimpien kaikkien huippuluokan lomakohteiden mahdollisuuksien kanssa - 18-reikäinen Jack Nicklaus Allekirjoitettu golfkenttä, vehreä kylpylä, talli ratsastustapahtumille ja polkuajoille, 40 hehtaarin ampumaklubi, jopa keilahalli.

Nousemme seuraavana aamuna aikaisin ja käymme pitkällä pyöräretkellä lomakeskuksen ympärillä - kaunis, rauhallinen kulku suon näkymien ja merimetsän läpi. Risteilemme ohi lintujen lennossa ja komeaissa kodeissa, joista huokuu omistajiensa pyrkimys Lowcountry-aitouteen.

Palatessamme telakalle heitimme viimeisen ajan tervehdyksellä Hinckleylle, ennen kuin suuntaamme pohjoiseen vesiväylää kohti kotia. Tietysti merkitsemme Parris-saaren, Port Royalin ja Beaufortin, sitten Coosaw- ja Ashepoo-jokiin Fenwick Cutin kautta Etelä-Edisto-joelle, sitten Watts Cut, Dawho-joki ja lopuksi Pohjois-Edisto, joka tässä vaiheessa tuntuu kuin tulisin ajotieltäni.

Kuten monet iltapäivän paluumatkat, keskusteluja ei ole paljon, mutta kaverilleni ja minä tunnemme suurta tyydytystä odysseystamme. Emme todellakaan ole käsittäneet paljon maantieteellistä aluetta, ja olemme vain naarmuuntuneet Lowcountry-alueelle. Mutta olemme nähneet runsaasti villieläimiä ja luonnon kauneutta lähietäisyydeltä, syöneet valtameren ja suistoalueiden runsaudesta, tavanneet suuren joukon suuria ihmisiä ja ainakin koskettaneet sen sydäntä ja sielua. Miss Kate -vene on tehnyt työnsä hyvin.

Kun lähestymme telakkaa, joka työntyy ulos taloni pitävästä bluffista, näen vaimoni ylös pihalla, ja osuu minuun, että tämän odysseian ei tarvitse loppua nyt. Tämä puro on yhtä paljon Lowcountryä kuin missä tahansa olemme olleet. Ja se on koti.

tuomalla neiti Kate kotiinLuotto: Peter Frank Edwards

Tule tänne

Useat lentokentät palvelevat Lowcountryä: Charlestonin kansainvälinen lentokenttä, Savannah / Hilton Headin kansainvälinen lentokenttä ja Hilton Head Island -lentokenttä.

Pysy täällä

Beaufortissa Anchorage 1770 majatalo sijaitsee viehättävällä rannalla sijaitsevassa suuressa ja historiallisessa kartanossa eikä vain tarjoa erinomaisia ​​ruokia ja cocktaileja taloravintoloissaan, vaan myös järjestää rikkaita seikkailuja Lowcountry-vesistöihin ja saarille. Hinnat alkavat 175 dollaria; anchorage1770.com .

Sieppaa Daufuskie-saaren taikuutta yöpymällä ystävällisessä kodissa (tai jopa historiallisessa majakassa) Haig Pointissa, joka on yksityinen yhteisö saaren pohjoispäässä, yhteisön Stay & Play -paketin kautta. Hinnat alkavat 249 dollaria per henkilö ja sisältävät päivittäisen toiminnan; haigpoint.com .

Palmetto Bluff tarjoaa runsaasti tapoja pysyä ja leikkiä Lowcountry-huipputyyliin, Montage Palmetto Bluffin loistavista huoneista, sviiteistä ja mökeistä upeisiin kodinvuokraustöihin Wilsonin ja Morelandin kylän kaupunginosissa. Hinnat alkavat 305 dollarista; palmettobluff.com .